Портвейн Andresen Porto Colheita 1982

[Felix]

Уверен, все любят, когда им уютно.
Удивительное понятие - "уют". Существуют уютные интерьеры, уютная одежда и даже уютные люди. Оказывается есть ещё и уютные вина. И дело не в том, что они вкусные или просто расширяют сосуды, расслабляют или улучшают настроение (ну, типа шампанского, если верить классику)... впрочем обо всём по порядку.

Представляю вам очередной великолепный образец винодельческого искусства - Andresen Porto Colheita 1982
Должен отметить, что порто стиля Colheita в России встречается достаточно редко. В основном в наших магазинах можно купить портвейны Rubi, Tawny и, реже, Vintage. По сути Colheita - это как бы сочетание элементов винтажного стиля и выдержки tawny, то есть вина урожая одного года выдерживают в бочках достаточно долгое время. Впрочем в отличие от tawny выдержка портвейнов Colheita не ограничивается строго 7-ю, 10-ю, 20-ю или 30-ю годами. Их перестают выдерживать в дубе и бутилируют совершенно в разные сроки, по неизвестным мне критериям. Данное вино, как видно из название, было залито в бочки в 1982 году, а бутилировано в 2010, то есть провело в дубе 28 лет. В отличие от винтажей, Colheita в бутылках уже не дозревает, поскольку перед бутилированием подвергается фильтрации.
Что же касается портвейнов Andresen, есть ещё один интересный факт: дом Andresen единственный, основанный не португальцем, или англичанином, а выходцем с северных островов, датчанином Янном Хайнрихом Андресеном, который в 14 лет оказался в Португалии, да так там и остался, занявшись виноделием. В настоящее время, как говорят, дом Andresen специализируется как раз на крутых порто, в основном на винтажах, хотя в их линейке конечно же есть и руби и tawny. А представляемый сегодня Andresen Porto Colheita 1982, помимо прочих достоинств, в 2000 году был среди золотых медалистов престижного международного винного конкурса International Wine Challenge. И это не смотря на то, что тогда его выдержка составляла всего-ничего - 18 лет. =)

Алкоголь: 20%.
Сахар: 125,4 г/л.
Выдержка: 28 лет.
Производитель: J.H. Andresen Sucrs. Lda.

На вопрос "А чем пахнет?" - сразу же хочется ответить - "старой, замшелой винной бочкой". Но если пытаться умничать, и изображать из себя дегустатора, то моё, по-прежнему не дотягивающее до профессионального восприятие обнаружило в "носу" ноты земляники, сливового варенья, вяленых фруктов, на грани восприятия улавливаются оттенки кофе с молоком.
Вкус сладко-кислый, сбалансированный, очень сильный. Во вкусе снова варенье, но уже из кисло-сладких ягод, мёд и пряные ноты, напоминающие глинтвейн.
Послевкусие продолжительное. Сначала на короткое время доминирует лёгкая горечь, потом она сменяется кисло-сладкой волной, которая постепенно исчезая, снова уступает место лёгкой горчинке, и уже в самом конце во рту остаётся сладковатое "медовое" ощущение. А если несколько минут не делать глотков, то в выдыхаемом воздухе отчётливо чувствуется запах чернослива.

Самое интересное наступает потом, через какое-то время после 4-5 глотков - вино как бы греет изнутри, но не обычным алкогольным "сугревом", а очень мягким, обволакивающим всё тело... становится хорошо, спокойно и очень-очень уютно.
Именно в этот момент возникают ассоциации с пушистым мурлыкающим котом, мягким креслом около горящего камина и созерцанием заснеженного пейзажа из окна хорошо протопленного деревянного дома, когда дети уже спят в своих комнатах, и можно ни о чём не думать, а просто наслаждаться происходящим вокруг. =)

В просвещённой Европе бутылка 0,75 прорекламированной амброзии стоит в среднем 50 евро. Ну а в нашей варварской (по сути своей) стране - от 3000 до 4000 рублей. Впрочем вино действительно великолепное, и оно своих денег стоит.
Как любое креплёное вино с мощным вкусом, который не убивается не только среднекрепкими сигарами, но и даже крепкими (по крайней мере в 1-й трети), думаю, этот напиток хорошо пойдёт со многими представителями сигарной продукции, как кубинскими, так и новосветскими.

[Dovbush]

Всегда интересно было,сколько портвейн может храниться открытым?как вино через день уже пропадает или более стойкий?

[Felix]

Всегда интересно было,сколько портвейн может храниться открытым?как вино через день уже пропадает или более стойкий?

О хранении портвейнов слышал разные мнения.
В принципе проблема в том, что вино при соприкосновении с воздухом начинает окисляться. Одни говорят, что с хорошей притёртой пробкой вполне себе ничего, можно хранить достаточно долго. А уж если использовать специальную пробку с откачкой воздуха из бутылки, так вообще можно годами распачатанную бутылку держать.
Другие утверждают, что нет, ни в коем случае, даже с притёртой пробкой долго хранить нельзя, мол потеряет, испортится вкус и т.д.
Фиг знает... По своему опыту могу сказать следущее: выдержанные портвейны (от 20 лет) в бутылке с хорошей пробкой хранить можно долго, год, а то и два. Они не убиваются, это точно. Возможно вкус как-то меняется из-за окисления, но изменения эти отследить сложно, поскольку "свежие" вкусовые ощущения всё-равно забываются со временем. Однако вино остаётся и насыщенным по вкусу, и сильным, и вполне гармоничным.

[Garin]

Смею чуточку добавить.
"Должен отметить, что порто стиля Colheita в России встречается достаточно редко. "

На самом деле это не совсем так. Портвейнов стиля Колхейта в наших магазинах - хоть залейся. Просто никто не знает что такое колхейта. Колхейта - это тауни (выдержан всё время в бочках) выдающегося года, причем выдержан он неопределенное время. Это все крымские крепкие вина с пометкой "марочные" или "коллекционные". А вот португальская колхейта у нас водится нечасто потому что стоит как проклятая.

"Всегда интересно было,сколько портвейн может храниться открытым?"

-портвейны семейства Тауни по сути винные консервы. Они не улучшаются в бутылках. Колхейта в том числе. И как следствие - они очень медленно портятся в открытой бутылке. Даже немножко улучшаются на какое-то время - портвейну идет на пользу насыщение кислородом.

-портвейны семейства Винтаж по сути совершенно иные напитки. Они выдерживаются именно в бутылках и их качество только растёт в процессе хранения. LBV живет в открытой бутылке не больше 48 часов, Vintage может испортиться и через сутки, так что правило для портвейнов этой группы - если бутылка открыта, её нужно выпить в тот же день.

[Felix]

А вот португальская колхейта у нас водится нечасто потому что стоит как проклятая.

Ну, собственно это я и имел ввиду.

[Garin]

Вообще подумалось что обозревать колхейты - самый неблагодарный труд. Потому что во-первых она не может быть нехороша, а во-вторых тут мало что зависит от продавца и покупателя. Что производитель из бочки черпанул - то до бокала и доехало. А искать разницу между очень хорошим, совсем хорошим, вполне отличным и восхитительным-но-чуть-иначе - крайне непросто.

[Felix]

Вообще подумалось что обозревать колхейты - самый неблагодарный труд. Потому что во-первых она не может быть нехороша, а во-вторых тут мало что зависит от продавца и покупателя. Что производитель из бочки черпанул - то до бокала и доехало. А искать разницу между очень хорошим, совсем хорошим, вполне отличным и восхитительным-но-чуть-иначе - крайне непросто.

Я не совсем понял эту мысль. Что именно неблагодарно? Вообще писать про вино? Или сравнивать одно с другим? Или ещё что-то?

[Garin]

Сравнивать/обозревать колхейты. Их тип предполагает, что плохими или даже посредственными они не могут быть в принципе.

[Felix]

Сравнивать/обозревать колхейты. Их тип предполагает, что плохими или даже посредственными они не могут быть в принципе.

Сравнивать с точки зрения "лучше-хуже", разумеется бессмысленно. Но только в этом аспекте.
Если взять 5 "великолепных" колейт, они по-любому будут отличаться друг от друга, каждая из них будет великолепна по своему.
И вот эти отличия, по моему глубокому убеждению, не то, что можно, а нужно описывать.

Каждое вино обладает оригинальными вкусовыми качествами, даже если эти различия не столь явны, и чтобы уловить их приходится заниматься дегустированием (в полном смыле этого слова).

Именно эти отличия выражают в итоге характер вина. И даже без попыток уловить разницу, каждый экземпляр будет так или иначе вызывать различное впечатление.
Вкусы, "ноты", "оттенки" - всё это конечно же вымучено и нередко высосано из пальца. Но, описывая то или иное вино, я не зря две-три строчки обязательно посвящаю ассоциациям. Для меня это не прикол, ради красивости повествования. Это действительно те, ассоциации, которые возникают у меня в связи с употреблением напитка (метод свободных ассоциаций, кстати, придумал некто доктор З. Фрейд). Разумеется, это исключительно субьективное впечатление, Но оно есть и это, как говорил Остап Бендер, научно-медицинский факт.
Ну так вот, это объективно существующее сочетание: индивидуальный вкус (характер) напитка плюс вызываемое им оригинальное эмоциональное впечатление вместе с некими ассоциациями - и есть то, ради чего, имхо, имеет смысл заниматься если не сравнением и обозрением, то по крайней мере описанием каждого из хороших и очень хороших вин.
Уверен, что чем больше будет подобных описаний в свободном информационном доступе, тем лучше.
Во-первых, при желании проще будет выбирать из многообразия, к примеру тех же выдержанных портвейнов. Во-вторых, читая описания, человек малосведующий в вопросе, будет больше погружаться в тему. И в-третьих, всегда интересно сравнить своё впечатление от продукта с впечатлением другого человека (разве мы в том числе не этим занимаемся, сравнивая свои впечатления о сигарах?).

Ну вот как-то так.

[Garin]

Кстати, именно поэтому винтажные портвейны должны перед употреблением постоять в бутылке (или в декантере) в вертикальном положении час-другой, чтобы осадок остался на дне и не попадал в бокал.

Про другие крепленые, точнее крепкие - вот про херес не уверен. Он же крепкий из-за культуры дрожжей, а не из-за бренди.

Ну а не последнее назначение декантера - еще и насыщение вина кислородом.

[Felix]

... вот про херес не уверен. Он же крепкий из-за культуры дрожжей, а не из-за бренди.

Это не совсем так. Херес, как и другие креплёные вина, крепок как раз за счёт бренди, добавляемого в вино для прекращения брожения.
А собственно flor (культура дрожжей) участвует в процессе ферментации, делая херес совершенно неповторимым напитком. Хотя справедливо это только для хересов фино, амонтильядо и частично - для пало кортадо. В то время как олоросо и педро хименес выдерживаются безо всяких дрожжей, которые впрочем могут присутствовать в бочках в самом начале на короткое время.
Но в случае любого хереса ни о каком "дозревании" в бутылках речи не идёт. Ферментация и выдержка происходят одновременно, только в бочках и обязательно по методу solera.

Кстати говоря, так любимые батоно Shedrin-ым, крымские виноделы делают свой "херес" тоже с помощью дрожжевых культур. При этом совсем не применяется метод солера, вследствие чего крымские "хересы" являются по сути миллезимными. При этом также используются другие сорта винограда, по сравнению с испанскими. В итоге получается креплёное вино по основным вкусовым охарактеристикам, сходное с хересом. В действительности это не херес совсем, это другое вино, просто напоминающее оное.

Конечно, известный бактериофил сеньор Shedrin может начать утверждать, что крымские дрожжи совсем не чета андалусским, да и вообще имено эти микроскопические дружелюбные создания, родом из Крыма, и явлются настоящими друзьями истинного ценителя вина. Однако, даже если всего лишь на секунду представить, что уважаемый Shedrin сан прав, то сути это не изменит: херес по-прежнему будут делать в Испании, а вина, похожие на херес - в других местах, включая Крым.

[Felix]

А по сути, портвейн, коньяк, шампанское - это просто "застолбленные" кем-то бренды, ибо технологии производства одинаковы. Да, есть производство "для масс" - т.е. что-то сходное. ... Побывайте на любом винном производстве - Вам "поездят по ушам" многочисленными традициями и "особыми" знаниями. А по сути, вливание спирта в виноградное сусло - суть одинакова.

И опять таки не могу согласиться с вами, герр Shedrin.
В отличие от отечественных, все упомянутые вами "застолбленные" бренды это не просто вливание спирта в сусло, как вы изволили выразиться. В этом топике я уже дважды упоминал такие понятия, как DO и AOC (Denominacion Origen и Appellation d'Origine Controlee). Понятия эти подразумевают, что всякое вино, на бутылке которого стоят такие вот аббревиатуры (впрочем могут быть и другие в других странах, кроме Испании и Франции) производится не просто давлением винограда, его брожением и, к примеру, креплением. Практически всё: начиная от границ территории для выращивания винограда и сортов винограда, до тонкостей технологии производства напитка - регулируется на уровне государственного законодательства.

Причём государства, где существуют известные регионы виноделия, не просто издают законы. Эти законы периодически меняются для того, чтобы вобрать всё лучшее для производства тех или иных напитков. Существуют специальные общественные советы, в которые входят сами виноделы, чтобы постоянно обсуждать профессиональные темы и при необходимости вносить предложения для изменения законодательства для того или иного DO, AOC etc.
Существуют целые системы государственного (!) контроля за исполнением упомянутого законодательства. Так к примеру, ёмкости, где длительно выдерживаются напитки опечатываются представителями таких органов. А после распечатывания, перед бутилированием обязательно проводится хим. анализ, чтобы удостовериться, что выдержка того, что будет розлито и продано действительно составляет 30 лет, а не 29.

Приведу другой пример: один мелкопоместный винодел из Ривзальта рассказывал мне, что делать вино во Франции это довольно непростое занятие. Государство не позволяет снимать с гектара больше 3 или 4 тонн (в конкретных цифрах могу ошибаться) винограда. То есть либо потей, работай, потом снимай 3 тонны, а остальное на корм скоту, либо делай как надо и поливай мало, чтобы виноград вобрал в себя не воду, а побольше всего из почвы. Таким образом закон заставляет винодела заботиться о качестве, чтобы потребитель понимал, что он пьёт вино, которое по максимуму впитало в себя особенности терруара. Тот же француз при этом жаловался, что к примеру австралийцы, не отягощённые такими ограничениями, поливают лозы сколько хотят и урожая снимают с гектара в 2-2,5 раза больше, что на качестве сказывается отрицательно, поскольку соотношение воды и других составляющих виноматериала существенно перекошено в сторону воды (Н2О, оно и в Африке Н2О).

Таким образом, если я плачу немаленькую сумму за бутылку выдержанного португальского портвейна, то я чётко знаю за что плачу и я уверен, что получу именно то, чего ожидаю. Поскольку качество продукта мне гарантирует не только производитель, но и Республика Португалия с её законодательством, исполнительной властью и контролирующими ведомствами.

А если мне предлагают купить бутулку с городой надписью "Массандра", мне ещё десять раз придётся подумать, во-первых доверяю ли я директору массандровского завода и его технологам в том, что виноматериал был качественный, что технологию они честно соблюли, да и хороша ли она, их технология и что выдержка именно 20 лет, а не 17 (я же типа лох, всё-равно не разберу). А во-вторых придётся подумать, доверяю ли я сведениям о том, что вино разлито именно на заводе, а не в артели дядьки Пылипенко, что в 2-х км от упомянутого завода.
Конечно же в отечестве тоже делают великолепные вина, но их очень мало, и в основном их пытаются продать в ту же заграницу, поскольку там-то люди понимают, цацки они пьют или качественный продукт, за который стоит заплатить. А местному потребителю в массе своей по барабану, что пить, потому как "Побывайте на любом винном производстве - Вам "поездят по ушам" многочисленными традициями и "особыми" знаниями. А по сути, вливание спирта в виноградное сусло - суть одинакова.".

[Garin]

... вот про херес не уверен. Он же крепкий из-за культуры дрожжей, а не из-за бренди.

Это не совсем так. Херес, как и другие креплёные вина, крепок как раз за счёт бренди, добавляемого в вино для прекращения брожения.

Немножко не в тему, но раз уж задели хересы

Конечно ссылаться на Википедию-плохой тон, но она утверждает, что Фино крепят до 15 градусов чтобы не допустить уксуснокислого брожения (верю, логично), а потом под флёром вино доходит до 18 градусов (то есть максимальная крепость достигается дрожжами-мутантами-ниндзя). Я мало понимаю в хересах, только слышал что хересные дрожжи - экстремально устойчивы к этанолу и живут (и производят спирт) при таких концентрациях, при которых обычные уже два раза как умерли.

Вопрос знатоку - у Фино добавление бренди убивает дрожжи или процесс потом продолжается?

[Felix]

Немножко не в тему, но раз уж задели хересы

Конечно ссылаться на Википедию-плохой тон, но она утверждает, что Фино крепят до 15 градусов чтобы не допустить уксуснокислого брожения (верю, логично), а потом под флёром вино доходит до 18 градусов (то есть максимальная крепость достигается дрожжами-мутантами-ниндзя). Я мало понимаю в хересах, только слышал что хересные дрожжи - экстремально устойчивы к этанолу и живут (и производят спирт) при таких концентрациях, при которых обычные уже два раза как умерли.

Вопрос знатоку - у Фино добавление бренди убивает дрожжи или процесс потом продолжается?

Нет, у фино крепление не убивает дрожжи, фино оно на то и фино, что исключительно под дрожжами зреет. Судя по данным различных источников, процесс происходит следующим образом: сначала молодое вино бродит; если на поверхности начинает образовываться флёр, то вино определяют, как исходник для фино; тогда его крепят, но не более, чем до 15-15,5%, поскольку якобы это максимальная концентрация спирта, при которой флёр ещё может жить; а то вино, где флёр не образовывается служит исходником для олоросо. Далее, если в процессе выдержки фино флёр сам собой исчезает, происходит активное окисление вина и получается амонтильядо. Некоторые утверждают, что для получения амонтильядо может производиться дополнительное крепление с целью уничтожения флёра.

[Garin]

(ударившись в воспоминания)
Вот и я такой же был когда-то триста лет тому назад
Простите граждане, не удержался, хоть табуретками кидайтесь!

Помнится тоже ходил всем рассказывал сколь прекрасны крымские вины и шампенуазы, что ничем не хуже и вообще. И что посади гаме во дворе моей дачи - и можно будет настоящее божоле виляж закладывать, с пометкой "крымское" для понту. Эх. Где те годы? Где тот портвейн под звездным небом, что был ничем не хуже какого-то там португальского? Ведь искренне же верил, что минус маркетинговая легенда и всё то же, даже лучше! Сначала погибла вера в секретную бочку, что только для своих. Потому что если "свои" эти - соседи, а не соседи хозяина дома, который ты снимаешь, и пьешь ты с ними под звездным небом и вообще - как-то перестают они заливать про чудеса, а начинают к примеру настойчиво не рекомендовать покупать что-то в разлив.
Потом погибла вера в то, что Новый Свет - лучшее из шампанских. Её было просто убить - нужно просто взять десяток-другой не самых плохих образцов собственно из Шампани, да с удовольствием их иногда попивать. Чтобы почувствовать разницу - нужно просто немножко опыта, всего-навсего. Да, Новый Свет в целом неплох. Да. Австралийское игристое какое-то вот тоже есть - такое же приятное и такое же жестковатое, тоже шампенуаз. По сравнению с Асти НС конечно напиток богов. А уж 93-го года - сказка.
Вера в то, что среди вин может быть лучшее тоже погибла. При очень смешных обстоятельствах - увидел русскую туристку в Касе на Варадеро, что требовала Самую Лучшую Кубинскую Сигару. И подумал что в вопросах вкуса не может быть одного самого лучшего, да.
Вот так и лишился идеализма шаг за шагом. Самому противно, каким циничным стал! Страшно подумать - когда-то любимый коктебельский коньяк теперь всё больше для пудинга. Ну эта другая история - оказывается люблю я больше коньяка бренди из Хереса. До этого знания пришлось уж наверное цистерну переплыть.
А мадеру вот до сих пор больше люблю крымскую, чем родную. Но одна подленькая мыслишка гложет - может потому я её больше люблю, что коктебельскую пивал о тридцати пяти годах, а родную - не старше пятнадцати? Но эту мысль я патриотично не буду думать. Пока.